Макро-фотография "как фотографировать маленькие объекты" Филип Гринспан (Philip Greenspun) для photo.net.

Какая нужна камера

Съемка стандартным 50мм объективом

Но сначала вы хотите сфотографировать Луну. Она расположена довольно далеко, поэтому вы устанавливаете фокус на "бесконечность". Точка схождения лучей света в объективе ("nodal point") теперь наъодится на расстоянии 50мм от пленки. [Примечание: правильная экспозиция для съемки Луны будет примерно f/11 с выдержкой 1/ISO пленки.]

Усилия, которые вы затратили на установку штатива оказались настолько велики, что вы рухнули без сил и погрузились в глубокий сон. Проснувшись поутру, вы обнаружили, что в трех метрах от вас стоит медведь. Вы наводите фокус на медведя, чтобы снять фото на память. Когда вы поворачиваете кольцо фокусировки от "бесконечности" до отметки "3 метра", оптика объектива перемещается в направлении от плоскости пленки. Объектив рисует на плоскости пленки круг несколько больший, чем прямоугольник кадра 24х36мм. Таким образом, некоторое количество света теряется, но это количество достаточно мало, что потерей можно пренебречь.

Сделав фото медведя, вы замечаете, как блестят его клыки. На вашем снимке медведя "в полный рост" они выйдут довольно мелкими, поэтому вы подходите поближе, пока не окажетесь на расстоянии 45 см от медведя. Это примерно саме близкое расстояние, на котором фокусируется ваш 50мм объектив. Световой круг, проецируемый объективом на плоскость пленки уже довольно велик, но потеря света пока не требует коррекции экспозиции. Морда медведя имеет размер примерно 40 см по вертикали. Вы поворачиваете камеру, чтобы морда поместилась вдоль кадра. 36мм х 12 = примерно 43 см. Таким образом, вы работаете в масштабе 1:12. Объект съемки в реальном мире в 12 раз больше его размера на пленке.

Вы теряете некоторое количество света, но помимо этого вы можете заметить, что глубина резкости невелика. 50мм объектив, сфокусированный на расстояние 30см от объекта, дает глубину резкости в полтора миллиметра при f/4. Нет проблем. Вы вынимаете мощную электронную вспышку, устанавливаете диафрагму на f/11 и теперь глубина резкости составляет совершенно невероятные... 12 миллиметров.

Глянув вниз, вы просто поражаетесь, какой узор виден на когтях медведя. И каждый коготь имеет длину 3.5 сантиметра! Теперь вы хотите, чтобы коготь заполнил собой весь кадр. Объект и его отображение на пленке будут иметь одинаковые размеры. Таким образом, ы хотите работать в масштабе 1:1. Но эти недоучки в Никоне съэеономили на геликоиде! Вы не можете выдвинуть оптику так далеко, чтобы масштаб стал 1:1. Похоже, кончик сосновой иголки вам тоже снять не удастся.

Почему же Никон не дал вам возможность фокусироваться на близком расстоянии? Для начала, при масштабе 1:1 световой круг, создаваемый объективом был бы уже настолько велик, что только одна четветь света достигала бы поверхности 35мм кадра. Таким образом, если при фокусе "на бесконечности" диафрагма была бы f/16, но при 1:1 ее пришлось бв переставлять на f/8. Остальная часть света отражалась бы от внутренней поверхности камеры и объектива, попадала бы снова на линзы, уменьшая контраст. Ну и наконец, невозможно спроектировать такой набор линз, который будет давать резкое изображение в таком большом диапазоне расстояний.

Увеличивающие линзы-насадки

Фотомагазин не смог бы продать вам увеличительное стекло за $50, поэтому они назвают эти вещи "увелицивающими насадками" и "дополнительными макро-линзами". Эти линзы обладают следующими достоинствами:

• не требуют компенсации экспозиции
• вы можете носить парочку в кармане на всякий случай

• качество не очень высоко, хотя они могут давать вполне пристойную картинку, если вы прикроете диафрагму до f/16 и если вам удастся найти двухэлементные линзы (например, сделанный Nikon) вместо дешевых одноэлементных.
• Вам придется постоянно снимать и одевать их при съемке предметов, расположенных на разном удалении.

Я никогда не использую увеличивающие линзы, но они достаточно подробно описаны в Kodak Professional Photoguide.

Справа: модель Sacre Coeur, снятая объективом Minolta 50мм и одноэлементной линзой Minolta. У фото есть масса недостатков, но учтите, что мне было 11 лет, когда я это снял.

Макро зум-объективы

Макро объективы

Короче говоря, каждый, кто хочет купить макро-объектив, достаточно понимает в фотографии и находится в здравом уме и твердой памяти. Если вы читаете ньюс-группы, то вы знаете, что мир полон людей, спрашивающих: "Действительно ли этот Tamron 75-300 за $150 такой же качественный, как 300мм Nikon за $900?". Станете ли вы обвинять Tamron, Tokina и Sigma в том, что они хотят отобрать у подобных персонажей их $150? Однако, похоже, на рынке нет такого количества дураков для оправдания производства плохих макро-объективов.

По моему скромному мнению, лучшими макро-объективами являются последние модели Nikon (кстати, моей основной 35мм системой является Canon EOS). Nikon производит макро-объективы с фокусными расстояниями 60мм, 105мм и 200мм. Каждый объектив фокусируется на любом расстоянии от бесконечности до масштаба 1:1. Вы можете сделать фото Луны и когтя медведя без необходимости менять объективы или прикручивать увеличивающие линзы. Как работают такие объективы? У них что, просто более длинный геликоид, чем у стандартного 50мм объектива? И да и нет.

Действительно, у макро-объектива геликоид гораздо более длинный, чем у стандартного. Вы можете наблюдать, как передний элемент выдвигается на несколько сантиметров. Однако, этот привод не просто перемещает пакет линз вперед и назад, как это делает геликоид 50мм объектива. Внутри макро-объектива один из элементов перемещается ("плавает", "floating"), изменяя оптическую схему объектива, делая ее более приспособленной для макро-фотографии. Это дает возможность получать качественное, резкое изображение во всем диапазоне увеличений.

Как выбрать фокусное расстояние? Также, как и при покупке обычных объективов. Если вы не можете подойти поближе к объекту съемки, вы не достаете 50мм объектив, вы вынимаете 300мм. Если вы не можете подойти к насекомому, не испугав его, вам нужен 200мм макро-объектив, а не 50мм макро. Если вы хотите получить более "плоскую" перспективу, фотографируя женское лицо, вы не используете оптику 28мм, вы достаете 105мм портретник. То же и в макро - объективы с более длинным фокусным расстоянием сжимают перспективу более сильно, чем короткофокусная оптика.

Как насчет других компаний? Canon выпускает 50, 100, и 180мм макро-объективы У всех трех имеются плавающие элементы. 50мм недорог, но способен только на масштаб 1:2. Для работы 1:1 вам понадобится так называемый "life size converter" (что-то вроде телеконвертора), который помещается между камерой и объективом. 50мм также довольно надоедлив, поскольку в нем применен древний не ультразвуковой привод автофокуса. Таким образом, вы не сможете одновременно пользоваться автофокусом и ручной фокусировкой, как то можно делать в USM объективах. Объектив 100мм дает увеличение до масштаба 1:1, но в нем тоже применен привод старого образца. 180/3.5 - оптика нового дизайна с тремя низкодисперсными линзами, штативным креплением и ультразвуковым (USM) приводом. Этот объектив также полностью совместим с телеконверторами Canon. Справа вы видите, насколько близко можно подобраться с объективом Canon 50мм (с моей страницы с фото Кристины; Частично поэтому photo.net входит в список сайтов, не рекомендованных к просмотру малолетними различными цензурными службами Интернет.

Tamron производит 90/2.8 макро-объектив, который работает до 1:1. Я думаю, это довольно приличный объектив.

Если вы хотите потратить целую кучу денег, то купите камеру среднего формата 6x6 см Rollei 6008. Объектив 120/4 Zeiss Makro-Planar (тот же, что и для камер Hasselblad) заставит вас раскошелиться на $3400. Да-да, вы не ослышались. На эту сумму можно купить Nikon 105/2.8 macro и три камеры Nikon N90. Rollei имеет наиболее продуманную систему для макро-съемки в мире. Я сфотографировал эти орхидеи (слева) на Гавайях при помощи упомянутого макро-объектива 120 Zeiss macro, на пленку Kodak Gold 100, со штатива, с диафрагмой f/16 и выдержкой 1/15 секунды.

Экспозиция

Съемка при помощи камеры-обскуры дает огромную глубину резкости, но очень плохую резкость из-за дифракции. Именно поэтому объективы вашей 35мм камеры не дают вам устанавливать диафрагму более f/22. Объективы для камер большого формата имеют значения диафрагмы f/45, f/64 и более. Этому есть две причины: (1) фокусное расстояние объективов больше (f/64 в 210мм объективе не такое уж и маленькое отверстие); (2) при печати увеличение не будет большим в виду большого размера негатива.

Если вы снимаете в масштабе 1:1 и установили значение диафрагмы f/22, вы должны посмотреть на таблицу в Kodak Professional Photoguide и увидеть, что эффективное значение будет f/45.

Если вы используете внешний экспонометр, то вы просто обязаны скорректировать его показания (т.е., если экспонометр показывает f/22, но вы работаете с увеличением 1:1, установите на камере f/11.

Современные камеры Nikon, такие, как 6006, 8008, N90, показывают эффективное значение диафрагмы в видоискателе. F4 этого не делает. Камеры Canon EOS также не показывают этого значения. Это еще одна причина, по которой, если вы увлечены макросъемкой, камеры Nikon вам подходят больше.

Освещение

Освещение - это наиболее важная и творческая часть любого жанра фотографии. Я написал целую главу об этом, так что здесь я на этом останавливаться не буду.

Нос собаки Самоеда справа принадлежит Алексу. Я снял его при помощи камеры Canon EOS-5 с объективом Canon 180/3.5 macro и TTL-вспышкой Canon. Внизу: нога, только что вытащенная из сандалии со всеми отметинами. Nikon 8008, объектив 60/2.8, вспышка SB-24 с удлинительным кабелем SC-17

Давайте соединим все пройденное: аквариум

Я слишком ленив, чтобы держать собственный аквариум, так что я просто снимал в публичном аквариуме в Мотеррее (Калифорния). Я использовал камеру Nikon 8008, 60мм AF макро-объектив (установленным в режим ручной фокусировки), и вспышку SB-24 с удлинительным кабелем SC-17. Я протер стекло носовым платком, попросил приятеля подержать вспышку и прижал бленду к стеклу:

Я все еще пытаюсь понять, как мне удалось запечатлеть на последнем кадре налогового инспектора...

Фокус

Именно поэтому люди покупают направляющие. Они состоят из направляющих и винтов, способных перемещать камеру вперед и назад. Вы грубо позиционируете камеру при помощи штатива, и затем точно перемещаете по направляющим.

Снимок внизу я сделал в саду Центра Гетти и, хотя у меня и был крутой 180мм макро-объектив Canon, у меня не было с собой штатива. Я не мог точно позиционировать камеру, и не мог прикрыть диафрагму так, чтобы получить достаточную глубину резкости. Результат, как видите, довольно разочаровывающий.

Масштаб крупнее 1:1

Тем не менее, вот некоторые сведения об основных инструментах...

Во-первых, можно купить раздвижные меха (гармошку) и/или удлинительные кольца. И то и другое позволит вам отодвинуть объектив еще дальше от камеры. Кольца прочные, но позволяют вам отодвигать объектив от камеры только на определенные фиксированные расстояния. С гармошкой нужно обращаться осторожно, но зато она позволяет точно контролировать расстояние от камеры до объектива. Какое именно будет увеличение при отдалении объектива от камеры, зависит от фокусного расстояния объектива. Если у вас есть объектив с фокусным расстоянием в 1000 мм, который для фокусирования на бесконечности уже требует, чтобы точка схождения лучей света в объективе располагалась на расстоянии 1000 мм от плоскости пленки, кольцо толщиной 50мм даст вам немного. Однако, если у вас объектив с фокусным расстоянием 50мм, то же 50мм кольцо даст вам возможность снимать в масштабе 1:1.

Во-вторых, вам, видимо, понадобится "реверсивное крепление", которое позволяет перевернуть объектив задом наперед. Зачем? Подумайте, как вы обычно используете объектив. Вы снимаете небоскреб. Он заметно больше, чем 24х36мм. Вы наводите передний элемент объектива на небоскреб, а задний помещаете ближе к пленке. Объектив спроектирован так, что он уменьшает большие объекты. Однако, если вы работаете в масштабе 10:1, и хотите, чтобы кончик сосновой иголки занял большую часть кадра, вы хотите, чтобы объектив не уменьшал, а увеличивал. Для этого вам понадобится развернуть его задом наперед.

В третьих, при перевороте объектива вы захотите, чтобы камера сохраняла работоспособность автоматической диафрагмы. Вы хотите, чтобы диафрагма оставалась полностью открытой до тех пор, пока вы не нажмете на спуск затвора. Мой старый Rollei 6008 имел полностью электронное управление объективом, так что достаточно было просто соединить контакты на объективе с камерой. Для совместимости со старыми объективами Nikon имеет механический привод диафрагмы и с Никоном переворот объектива не получится. Canon EOS имеет оптику с полностью элекронным управлением, но за 10 лет они так и не выяснили, как же им сделать гармошку или реверсивное крепление. Вместо этого они производят чудище, которое позволяет использовать древнюю макро-систему на базе оптики Canon FD в камерах EOS.

Масштаб более 1:1 для ленивых

Справа деталь клешни робота-муравья, снятые при помощи системы Raynox MicroExplorer. Raynox это набор увеличивающих линз-насадок стоимостью около $150. Я навернул 6X линзу на объектив Canon 35-350L (в набор также входят линзы 12X и 24X). Да, в конечном итоге я прицепил на мой объектив увеличительное стекло.

А вот оригинальное фото клешни робота-муравья. Заметьте, какое сильное виньетирование при f/16. К счастью, я видел это в видоискатель при просмотре глубины резкости, а кроме того, Adobe PhotoShop прощает многие фотографические грехи. Виньетирование является основным недостатком набора MicroExplorer и похоже, оно увеличивается при малых значениях диафрагмы.

Вот еще пара снимков, сделанных при помощи набора MicroExplorer. Слева деталь робота-муравья; справа монета в 25 центов на на двадцатидолларовой купюре. Полный кадр при, кажется, f/8. Заметьте, что виньетирование уже не такое сильное, как при f/16 (вверху слева). (above left).

Где еще можно получить информацию

• Обсуждение макросъемки в форуме Q&A

Лягушка: Canon EOS 50 macro. Вспышка 430EZ с удлинительным кабелем.

Орхидеи: Canon EOS 50 macro. Штатив и естественное освещение. Пленка Fuji Velvia.

Текст и фотографии copyright 1991-1997 Philip Greenspun